BMW E28 - 5-я серия 82-87 (равно как и следующие E34, а также E30 и E36) несмотря на большую популярность, имеют репутацию автомобилей, испытывающих вибрацию на торможении. Эта вибрация становится особенно заметной с увеличением возраста автомобиля и его пробега. Существует множество предложений по исправлению этого недостатка, в том числе - от фирм-производителей запчастей для BMW. Но все же фирмой, вложивщей наибольшие деньги и время в исследование проблемы является сама BMW AG. Этот FAQ посвящен разрешению некоторых противоречий в информации от BMW и из других источников.
Тому есть две причины:
Во-первых, подвеска этих машин оптимизирована для наилучшей
отзывчивости, в отличие от больших американских автомобилей, у которых большая
часть веса приходится на передние колеса. Разгруженная передняя подвеска более
эффективно передает любые вибрации на руль. Вибрации возникают при износе
любых сочленяющихся деталей подвески и становятся очень заметны при торможении,
особенно на 80-100 км/ч.
Во-вторых, проблема заключается в материале тормозных колодок и их
взаимодействии с тормозными дисками. Данная тормозная система разрабатывалась
для асбестовых колодок. Однако затем использование этого материала было
запрещено по экологическим соображениям. BMW пришлось заменить колодки на
полуметаллические. Они гораздо сильнее греются при торможении, чем асбест.
С течением времени частый и сильный локальных разогрев вызывает искривление
тормозных дисков. После этого BMW долго пробовала множество комбинаций дисков
и тормозных колодок различных производителей, пока не нашла оптимум.
К сожалению, несмотря на то, что проблема была хорошо известна в момент разработки E34 и E36, эти машины тоже испытывают подобные проблемы, хоть и в несколько меньшей степени.
Если Вы наблюдаете симптомы, описанные выше, Ваши тормозные диски - наверняка кривые. Более того, если Вы чувствуете вибрацию на различных скоростях в момент непосредственно перед торможением - значит одна или более деталей Вашей подвески изношена и нуждается в замене. Что именно Вам следует заменить - зависит от истории эксплуатации машины, ее возраста и пробега. В любом случае не стоит слепо заниматься заменой компонентов тормозной системы, не проверив предварительно все остальные детали подвески. Практически неизбежна дополнительная работа по ремонту подвески при приведении в порядок тормозов на машинах с пробегом более 150 тыс.км.
Замените тормозные диски и колодки на всех четырех колесах на новые от BMW. Купите у дилера. Они не очень дорогие (прим. перев.: на этом месте я подумал, что гораздо лучше быть богатым, но здоровым, чем бедным, но больным; однако перевожу как есть), дешевле чем для американских и японских машин. Так что меняйте все четыре. ВСЕ ЧЕТЫРЕ. Работа настолько проста, что Вы не измучаетесь. После того, как Вы сделаете это и убедитесь в исправности остальных узлов подвески, Вы почувствуете себя по-настоящему счастливым.
Список деталей для замены:
- Комплект передних колодок (лучше всего - Jurid 506EE)
- Комплект задних колодок
- Отбалансированные на заводе тормозные диски x 4
- Передний левый датчик тормозов
- Задний правый датчик тормозов
- Болты под внутренний шестигранник x 4
- Тормозная жидкость
Как уже было сказано выше, работа по замене очень проста. Нет смысла ее описывать. Единственое замечание: когда Вы покупаете новые диски на фирме BMW, их тормозные поверхности покрыты защитной смазкой. Не забудьте счистить ее перед установкой с помощью жидкости-очистителя тормозов. И во время установки не прикасайтесь своими жирными пальцами к поверхности.
Кривые тормозные диски невозможно отшлифовать. Сильный нагрев, вызывающий искривление диска, изменяет структуру металла, из которого сделан диск. Поэтому после шлифовки проблема возвращается почти сразу. Кроме того новые диски не очень дороги, поэтому заниматься шлифовкой попросту экономически невыгодно.
Попытайтесь не сорвать болт (внутренний шестигранник), крепящий диск.
Используйте тонкое шило для тщательной очистки отверстия под ключ, добейтесь,
чтобы ключ полностью входил в отверстие. Затем облейте болт "жидким ключом"
и подождите несколько минут. Попросите кого-нибудь нажать на тормоз (или
используйте ручник для задних дисков) и мягко приложите усилие к ключу.
Эти болты не должны быть сильно затянуты, но грязь и ржавчина могут доставить
неприятности. Требуется немного терпения.
В крайнем случае, если Вы сорвали шестигранник, придется высверлить болт и
снять диск. В конце концов, этот болт не несет нагрузки. Тормозной диск
крепится колесными болтами.
На задних колесах внутренняя часть дисков выполняет функцию тормозных барабанов для колодок ручного тормоза. Перед снятием необходимо ослабить натяжение тросов ручного тормоза (для правого и левого колеса), чтобы его колодки отошли и позволили снять диск. Регулировка тросов находится у основания ручки в салоне, под кожухом. После этого диски можно снимать.
Вы В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ должны прокачивать тормоза не реже раза в год. Прочитайте в мануале рекомендации производителя. Можете также прочитать статью
На некоторых моделях без такого устройства просто не обойтись. Описанная в статье конструкция для домашнего использования придумана потому, что многие промышленные образцы очень плохо подходят для этого.
Хорошо, что Вы спросили. Прикручивая колеса на место, затягивайте болты с усилием, указанным в мануале: 85 ft-lbs (прим перев.: 115 кг/см ?). Хотите верьте, хотите нет, но это усилие обеспечивает правильную передачу тепла от тормозов колесным дискам.
Это значит, что Вы не обнаружили основной причины, вызвавшей неисправность. Во всяком случае - ПОКА. Что ж... Если Вы воспользовались советом и купили диски у дилера, они подлежат обмену по гарантии в течении года (прим. перев.: наивный американец!). Тщательно проверьте все детали подвески одну за другой. То есть буквально проверьте каждый рычаг, каждый шарик, каждую резинку. Рычаги должны быть внимательно осмотрены на предмет микротрещин. Особое внимание уделите сайлентблокам рычагов. Рычаги надо снять для их осмотра. Шаровые соединения рычагов, рулевых тяг, поперечного стабилизатора проверьте на износ. Обратите внимание на целостность пыльников. Сложнее всего проверить амортизаторы, не снимая их. Раскачивание машины не дает ценной информации. Можно почувствовать износ при езде по кочкам или крену в повороте. После замены всех изношеных частей, обязательно проверьте сходимость колес.
Еще один момент. Не забывайте, что Ваши колесные диски и шины - тоже компоненты подвески. Более того - основные компоненты. Диски не должны быть погнуты, они должны быть идеально круглыми. То же касается шин. Возможно, вам просто необходимо купить новые колеса, но это уже тема отдельного FAQ. Скажу только: не пытайтесь сэкономить на резине. Дешевые покрышки будут стоить Вам очень дорого при ремонте подвески.
Одни считают это само собой разумеющимся. Другие скажут, что это личное дело
каждого. Однако - вот насколько соображений.
Во-первых, это не дороже сторонних фирм-производителей.
Во-вторых, все фирменные запчасти (кроме колодок) BMW имеют 12-месячную
гарантию без ограничения пробега. Вы сможете сменить по гарантии несколько
комплектов дисков за год, пока не найдена неисправность, вызывающая их
искривление.
В-третьих... См. следующий вопрос по поводу того, чем диски BMW лучше
других.
Что касается тормозных колодок, лучшим выбором являются колодки фирмы Jurid,
модель 506EE.
Кроме гарантий, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО очень важно, что фирменные тормозные диски балансируются на BMW после поступления от производителя (Brembo, Ate, Balo, и т.д.) Некоторые сторонние производители тоже балансируют диски, но обычно они используют не слишком надежные приклеиваемые грузики, тогда как BMW срезает металл с диска для достижения балансировки. У по-настоящему хорошего дилера BMW можно купить заводские диски ДЕШЕВЛЕ, чем диски третьих фирм в первой попавшейся лавке.
Не стоит, если Вы не собираетесь менять также пружины, амортизаторы и стабилизатор на специальные усиленные. Некоторые говорят, что успешно использовали сайлентблоки от 750iL, но дело в том, что машина в ее стандартной комплектации не рассчитана на такие жесткие сайлентблоки. В результате остальная часть подвески испытывает значительные нагрузки сверх запроектированных.
Излишне говорить о том, что ЛЮБЫЕ новые сайлентблоки улучшат ситуацию, если Ваши старые изношены. Фирменные сайлентблоки дешевы, но работа - довольно сложная. Требуется приспособление для снятия пальца рычага и верстак с мощными тисками для выпрессовки и запрессовки сайлентблока.
Использование пылезащитных кожухов на тормозах является наихудшей вещью,
которую Вы можете сделать в борьбе с долголетием Вашей подвески. Вместе с пылью,
летящей от колодок, они также задерживают и тепло. Перегрев тормозов скажется
как на безопасности движения, так и на скорости износа тормозной системы. Ваши
новые тормозные диски искривятся очень быстро.
Гораздо более удачным решением проблемы является регулярное использование
очистителя колес.
Если Вы - гонщик, то возможно Вы используете совершенно другие тормоза,
чем большинство из нас. У Вас, наверное, стоят карбоновые тормозные колодки
и залита специальная тормозная жидкость для гонок. С другой стороны,
долговечность автомобиля Вас не интересует. В этом случае проточки в дисках
могут Вам помочь, отводя газы от поверхности диска и делая торможение еще
более эффективным.
Но если Вы используете автомобиль на дороге, установка таких дисков - пустая
трата денег. Потратьте их на что-нибудь другое. Канавки далеко не так
эффективны, как утверждает реклама. Более того, некоторые профессионалы
считают, что они вообще не обладают какими-либо достоинствами. С другой
стороны, канавки накапливают грязь, которая очень быстро разрушает тормозные
колодки. Короче говоря, есть подозрение, что производители таких дисков сами
толком не знают, что они делают и зачем.
Это - сложный вопрос. Существует множество различных мнений по этому поводу,
и не все могут согласиться с нижеизложенной точкой зрения.
Основной бедой для тормозов является автоматическая коробка передач. Слишком
много функций передается от водителя устройству, которое не имеет глаз.
Водитель автомобиля с АКП вынужден использовать тормоза гораздо чаще и сильнее,
поскольку во-первых имеет меньше возможностей контролировать трансмиссию и
во-вторых не может воспользоваться торможением двигателем. Многие утверждают,
что торможение двигателем направильно и вредно, поскольку тормоза гораздо
дешевле, чем сцепление. Но люди, постоянно использующие торможение двигателем
знают, что даже в этом случае сцепление BMW ходит в среднем 300 тыс.км. до
замены. Замена сцепления раз в 300 тыс. гораздо проще, чем постоянная возня с
передней подвеске в поиске деталей, вызывающих вибрацию.
Не стоит насиловать свои тормоза. Возможно, стоит задуматься над своим стилем вождения. Попробуйте использовать тормоз только тогда, когда Вам без него не обойтись. При остановке не накатывайтесь к светофору 100 метров, плавно притормаживая. Короткое эффективное торможение в сочетании с переключением на низшую передачу обеспечит гораздо лучший температурный режим. Помните, что требуется время и обдув, чтобы тормоза остыли. Также можно посоветовать не стоять на светофоре с ногой на педали тормоза, если в этом нет необходимости. Диски под колодкой в это время хуже остывают.
Нет. Поскольку асбестовые колодки запрещены к применению, все автомобили сейчас используют примерно одинаковые колодки и сталкиваются с одинаковыми проблемами. Одна из причин, по которой это не очень заметно на некоторых марках автомобилей - то, что они сами умирают гораздо раньше, чем диски успевают искривиться. Другая причина: многие автомобили используют гораздо более массивную переднюю подвеску, и на нее приходится большая часть веса автомобиля. в этом случае вибрации, вызванные кривыми дисками просто менее заметны. Например, в последнее время фирма Chrysler начала выпускать автомобили европейского типа с легкой подвеской. Люди жалуются, что тормозные диски приходится менять уже через 35-40 тыс. км.
